Ремонт катушки спиннинга

Как починить рыболовную катушку

Механизм катушек постоянно подвергается испытаниям, вызванным условиями, в которых они эксплуатируются. Наличие песка, пыли, воды могут способствовать различному роду поломок. Неправильное использование, транспортировка, несвоевременный ремонт и обслуживание рыболовных катушек также могут привести к их неисправности. Иногда поломки могут возникать на фоне их особенностей устройства или качества. Ремонт рыболовных катушек в большинстве случаев выполняется своими руками.

Как правильно разобрать катушку

Если ремонт рыболовной катушки своими руками проводится в первый раз, то необходимо строго соблюдать последовательность действий и выкладывать запчасти в порядке их снятия. Данное условие необходимо для правильного ее сбора после проведения ремонта или профилактических мер.

Перед разбором необходимо тщательно протереть внешнюю часть изделия от загрязнений при помощи ватного тампона, смоченного в обычной воде либо с использованием жидкого мыла. Если грязь не смывается, можно применить более действующие средства (бензин или спирт).

В первую очередь снимаются легкодоступные внешние детали:

  • гайка фрикциона, после которой следует шпуля;
  • мелкие шайбы и шестеренки. Главное, в процессе съемаих не перемешать и выложить в той последовательности, в котором они снимались;
  • ручка механизма.

Далее выполняется разбор самого механизма:

  • необходимо выполнить отворот зажимной гайки и снять ее вместе с подкладкой;
  • снимается ротор, потом дужка и разбирается механизм защелкивания.

Разбирается корпус спиннинговой катушки:

  • отвинчивается болт рычага, отвечающий за переключение на обратный ход, и снимается тумблер;
  • вынимается заглушка и с помощью отвертки удаляется болт;
  • снимается стенка катушки. Так как для этого понадобится усилие, то для упрощения процесса можно взять пинцет и подцепить ее им.

Разбор главного механизма, включающего две шестеренки и бегунок. Если причиной разбора является профилактика, то содержимое лучше не разбирать, а произвести очистку и смазку при помощи ватной палочки. Если детали сильно загрязнены, то их все же лучше снять и хорошо промыть.

Сборка рыболовной катушки после ремонта или очистки осуществляется в обратной последовательности, в которой сложены детали. Но при этом нужно проверять правильность установки каждой детали.

Поломки и ремонт

В зависимости от качества и типа катушки, а также ее конструктивных особенностей, периодически возникают поломки, которые можно устранить в домашних условиях. Как отремонтировать катушку для спиннинга и какие бывают неполадки, рассмотрим более детально.

Потеря ручки

Немаловажным элементом катушки является система складывания ручки. Самый простой механизм состоит из ручки и шестигранника, который ее удерживает, а с обратной стороны в него вкручивается винт крепления. Более удобна ручка с кнопочным механизмом складывания. Такие ручки обладают большей износоустойчивостью и ломаются реже.

Самая распространенная проблема ручек спиннинга – их потеря. Ручки теряются при неправильной транспортировке, неаккуратной эксплуатации спиннинга. Иногда главной ошибкой рыбаков является вкручивание пластмассовой детали, тем самым устройство лишается стопорной контргайки.

  • необходимо вставить новую ручку, навинчивая ее на железный штырь, и закрепить ее винтом;
  • для предотвращения потери ручки рекомендуется приобретать модели с дополнительными крепежами, в виде шайб или втулок.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Ремонт лескоукладывателя катушек для спиннинга выполняется своими руками. Причиной неполадок этой детали может стать ее загрязнение или неправильная техника забрасывания. При возникновении неполадок с лесоукладывателем могут возникнуть более серьезные поломки, такие как поломка удилища или плохая точность при броске.

  • нужно тщательно осмотреть все крепежные устройства и в случае необходимости подкрутить. В большинстве случаев этого бывает достаточно;
  • если результат остался прежний, необходимо искать причину в натяжной пружине. Для ее обнаружения и ремонта необходимо снять крышку катушки и, найдя ее, аккуратно заменить или вставить на место, в случае ее выскакивания;
  • во избежание в дальнейшем ее выскакивания и для продления ее срока службы под нее рекомендуется подложить прокладку из резины. Такая прокладка также добавит пружине упругости;
  • ремонт рыболовного лесоукладывателя катушки можно произвести прямо на месте, в процессе рыболовной ловли, а вместо пружины использовать самодельную булавку.

Постоянные обрывы лески

Обрывы лески является одной из самых распространенных поломок катушек.

  • обрывы в основном происходят из-за фиксирующей гайки, которая у большинства конструкций катушек больше, чем шпуля, на 2 мм. При забросе лески она, цепляясь, попадает под гайку, где и происходит ее обрыв. Но стоит отметить, что происходит обрыв только плетенной лески, монофильная к обрыву не предрасположена;
  • следующей причиной может являться преждевременное закрытие дужки лескодержателя;
  • при использовании инерционных катушек обрыв лески происходит из-за выработки и заклинивания подшипников во время размотки лески.
  • в случае заклинивания подшипников следует их заменить на новые, при этом нужно разобрать катушку;
  • при преждевременном закрытии дужки необходимо заменить фиксатор и его корпус, если для данного бренда они имеются в продаже;
  • если проблема заключается в выступающей фиксирующей гайке, необходимо заменить фетровую прокладку прокладкой меньшей толщины, например, из пластика. Это позволит опустить шайбу немного вниз и сравнять ее с краем шпули.

Важно! В целях предотвращения обрывов также необходимо следить за самой леской, и при появлении узелков нужно их устранять.

Леска подается спиралью

При неисправностях катушки бывает подача лески спиралью.

Основная причина подачи лески волной – это ее загрязнение. При попадании в подшипник грязи он забивается, перестает нормально функционировать и неправильно подает леску.

Ремонт катушек для спиннинга в этом случае заключается в ее разборе и очистке. Если проведение очистки не принесло результата, рекомендуется разобрать катушку до подшипников, снять с них старую смазку и нанести новую.

Внутренний шум

Шум внутри катушки означает поломку подшипников или одной из его частей. Причиной шума также может стать обычное загрязнение механизма. Необходимо сразу же прекратить ее эксплуатацию и произвести ремонт катушки спиннинга своими руками, для этого необходимо:

  • разобрать катушку по описанной выше технологии;
  • при обнаружении загрязнений произвести очистку;
  • тщательно произвести осмотр всех деталей на их целостность и в случае поломки заменитьих;
  • собрать катушку обратно.

Неравномерное наматывание лески

Бывает такое, что происходит неравномерное наматывание на шпулю лески, происходит оно по косой линии, образуя тем самым конус. На основной оси находятся шайбы, имеющие разную толщину. Если леска наматывается конусом вниз, нужно убрать одну шайбу. И, соответственно, при направлении конуса вверх шайба добавляется.

Необходимо выкладывать запчасти в порядке их снятия

Уход за катушкой и профилактика поломок

Для предотвращения поломок катушек рекомендуется своевременно проводить профилактические меры, которые избавят от ремонта и затрачивания дополнительных средств на закупку запасных деталей.

Первый шаг к длительной эксплуатации изделия – это бережное отношение к нему. Что для этого нужно:

  • спиннинг нельзя ронять или бросать где попало;
  • часто переставлять катушку с одной удочки на другую;
  • катушку нельзя мочить, а в случае, если это произошло, ее необходимо просушить и желательно смазать;
  • при транспортировке удочка не должна лежать среди инструментов, которые могут повредить катушку при тряске машины. Для удочки должен быть специальный противоударный чехол;
  • после поездки необходимо проверить все крепежные болты, которые в процессе тряски могли раскрутиться или слететь;
  • нельзя хранить удочки на солнце, так как ультрафиолет оказывает разрушающее действие на смазку устройства;
  • необходимо на подшипниках постоянно поддерживать уровень смазывающего вещества, так как в случае их поломки ремонт будет стоить дороже;
  • после окончания сезона рыбалки, если своими усилиями произвести ремонт и профилактику не получается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Особенно это касается дорогих моделей, таких как, например, рыболовная катушка «Амбассадор 5600», ремонт которой произвести своими руками не так уж и легко.

Важно! Не следует выбрасывать инструкцию по эксплуатации катушки, которая прилагается при покупке изделия. В ней рассказано, как ухаживать за определенной моделью.

Следующий шаг – это своевременный уход. Что для этого нужно:

  • каждый рыбак в своем арсенале рыболовных принадлежностей должен иметь такие средства и инструменты: отвертка, вата, пинцет, спирт, смазывающее средство, жидкое мыло;
  • каждые полгода, независимо от количества дней использования катушки, необходимо проводить очистку и смазку всего механизма;
  • при смазке механизма обязательно нужно удалить остатки старой смазки, которая со временем начнет коксоваться, если вовремя ее не убрать. Затвердевшие остатки смазки сказываются на работе катушки и разрушающе действуют на алюминий, из которого выполнена большая часть изделия;
  • если катушка имеет цельную конструкцию, применять лучше смазку с силиконовой основой либо спрей (также на его основе). Необходимо это для того, чтобы уберечь механизм от намокания и смазать самые труднодоступные места, это позволяет сделать именно силиконовая смазка.

Рассмотрев, как починить катушку для спиннинга, понимаешь, что любую проблему можно решить. Главное – это соблюдение последовательности при разборе катушки, аккуратное раскладывание ее элементов и наличие запасных деталей. Но если вовремя проводить профилактические меры, заключающиеся в чистке и смазке деталей катушки, можно предотвратить ее поломку вовсе. Бережное отношение и уход за изделием продлит срок службы на длительное время.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рыбная пещера

Осторожно! Рыбостороннее движение. Сайт о рыбалке

Ремонт катушек для спиннинга своими руками

Большую часть неполадок, которые возникают в процессе эксплуатации катушки и мешают комфортно ловить, получая удовольствие от рыбалки, можно достаточно легко устранить самостоятельно.

Другой выход — довериться профессионалам, обратившись в специальную мастерскую. Как первый, так и второй вариант позволит избежать трат на покупку новой катушки, продолжив ловить старой, привычной и полюбившейся моделью.

Рассмотрим, как разобрать спиннинговую катушку, как собрать, произвести ремонт безынерционных катушек своими руками, а также разберем основные правила ухода за этими достаточно сложными устройствами.

А если вам также интересно узнать устройство инерционных катушек или выбор мультипликаторной катушки, то читайте наши статьи!

Как разобрать катушку спиннинга?

Выбор безынерционной катушки важный момент для успешной рыбалки и становится очень жаль, если катушка быстро приходит в негодность, но не стоит опускать руки, ведь в чаще всего ее можно отремонтировать.

Перед тем, как приступить к разборке катушки, лучше протереть ее ватой, смоченной в воде, чтобы очистить от грязи, песка и рыбьей слизи.

Разбирая механизм катушки, стоит все детали механизмов раскладывать по порядку справа налево или слева направо. Это позволит собрать безынерционную катушку без лишних проблем.
Разбирается катушка в таком порядке:

  1. первым делом необходимо снять гайку фрикционного тормоза и шпулю;
  2. затем шайбы и шестеренки, расположенные под шпулей;
  3. следующим шагом надо отвинтить ручку;
  4. затем разобрать сам механизм катушки: открутить плоскогубцами или ключом зажимную гайку, снять ротор;
  5. затем снять дужку лесоукладывателя и механизм, защелкивающий ее, разобрать ролик, через который проходит леска;
  6. отвинтить болт стопора обратного хода и снять переключатель, отвинтить болт заглушки и вынуть ее;
  7. снять стенку катушки (как правило, для этого требуется довольно большое усилие);
  8. сняв стенку, вы увидите бегунок и две шестерни — это главный механизм катушки, если с ними все в порядке, снимать их не стоит.

Что же касается сборки катушки, то она проводится в обратном порядке.

Часто возникающие проблемы и способы их устранения

Шум внутри катушки

Появление внутреннего шума может быть вызвано как попаданием грязи в механизм, так и поломкой подшипников или других деталей. Если появился шум, использование безынерционки необходимо сразу прекратить, чтобы не усугубить проблему. Катушку следует разобрать и, в зависимости от конкретной причины проблемы, или почистить, или заменить старые детали на новые.

Механизм катушки клинит под нагрузкой

Если во время подмотки лески рокот и стук, периодически механизм заедает, а под нагрузкой (на вываживании) катушку клинит, это значит, что есть серьезные проблемы в механизме главной передачи. В этом случае ведущую и ведомую шестерню необходимо заменить на новую пару.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Если дужка лесоукладывателя самопроизвольно переключается из положения «заброс» в положение «подмотка», это может привести к разным проблемам — от отстрела приманки до поломки удилища.

Чтобы устранить неполадку, в первую очередь необходимо подтянуть болты, которыми крепится дужка. В том случае, если этого оказалось недостаточно, следует снять крышку, под которой находится пружина, и добавить ей упругости, установив на стержень прокладку, или поменять пружинку на более жесткую.

Отказ стопора обратного хода

При возникновении этой неполадки ручка катушки свободно вращается как вперед, так и назад даже при включенной блокировке обратного хода. В современных моделях стопор выполнен на основе обгонной муфты, а причиной проблемы бывает попадания на нее грязи и загустения смазки. Муфту необходимо разобрать и смазать жидким маслом. Стоит отметить, что ремонт обгонной муфты — достаточно сложная процедура, которую лучше доверить профессионалам.

Повреждения бортика шпули

Появление на бортике шпули вмятинок, царапин и прочих дефектов приводит к уменьшению дальности заброса. Кроме того, леска значительно травмируется о неровности шпули, и срок ее службы значительно сокращается. Как починить? При появлении таких дефектов их надо тщательно зашлифовать, а поверхность бортика шпули отполировать. При этом необходимо постараться не удалить с бортика напыление из твердосплавного металла, которое присутствует на хороших современных катушках.

Обрывы лески под гайкой фрикциона

На катушках с передним фрикционным тормозом фиксирующая гайка фрикциона расположена на 1-2 мм выше кромки шпули. В результате леска цепляется за нее и попадает под кромку, путается и рвется. Чтобы устранить проблему, следует разобрать механизм: снять фиксирующие гайку и шайбы фрикциона, а затем заменить прокладку из фетра на тонкую пластиковую. После этого фиксирующая гайка сравняется с краем шпули.

Скрип

Если появляется скрип, это значит, что катушку необходимо смазать. При этом определить, какие конкретно детали скрипят, бывает непросто, так что лучшим вариантом при появлении этой проблемы будет разобрать, почистить и смазать всю катушку. При наличии определенного навыка это не составит проблемы и не займет много времени.

Подача лески спиралью

Если леска во время заброса сходит тугой спиралью, причиной является попадание грязи в механизм ролика лесоукладывателя. Находящийся там подшипник трется, и леска закручивается. Соответственно, для того, чтобы устранить неисправность, необходимо разобрать, почистить и смазать ролик.

Неравномерное наматывание лески

Если леска наматывается на шпулю неровно, образуя в результате передний либо задний конус, это не обязательно является недостатком. Однако следует знать, что ситуацию можно легко исправить в нужную сторону. На основном валу катушки расположено несколько шайб различной толщины. Чтобы устранить намотку лески конусом вниз, следует снять одну шайбу, а в том случае, если конус направлен вверх, шайбочку надо добавить.

Самозатягивание фрикциона

Самозатягивание фрикциона при стравливании лески — серьезная неисправность, которая может присутствовать на катушках не самого высокого качества. Она приводит к обрыву лески на вываживании рыбы и в более тяжелом случае — к поломке самой катушки.
К сожалению, устранить этот дефект практически невозможно, единственный выход — быть внимательным в процессе ловли.

Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:

  1. Активатор клева. Это добавка на основе феромонов, активирующая рецепторы у рыбы. ВНИМАНИЕ! Рыбнадзор хочет запретить эту прикормку!
  2. Менее эффективно отрабатывают любые иные прикормки с ароматизаторами, лучше если в них будут феромоны. Но эффективнее всего воспользоваться новинкой 2016 – DYNAMITE EFFECT!
  3. Изучение разных техник ловли. К примеру, здесь написано о спиннинговых проводках.

Где можно отремонтировать?

В некоторых случаях — как, например, упомянутый выше ремонт обгонной муфты — процесс сложный и кропотливый, поэтому починить эту деталь лучше доверить профессионалу. Это позволит устранить неисправность в короткий срок и с гарантией профессионала.

К тому же, не стоит забывать, что попытки ремонта катушки спиннинга своими руками может быть очень непросто, более того, есть риск усугубить проблему.

Итак, разберем подробнее преимущества починки у специалиста. Мастер по ремонту спиннинговых катушек:

  • может произвести быстрый и качественный ремонт катушек для спиннинга;
  • имеет в наличии большой ассортимент запасных деталей для катушек любого класса;
  • может провести высокоточную регулировку главной пары;
  • использует специальные смазочные масла.

Найти такого мастера можно в любом крупном городе.

Уход и профилактика поломок

Для профилактики поломок и неисправностей в первую очередь следует бережно транспортировать катушку и достаточно аккуратно обращаться с ней на водоеме, чтобы избежать ударов, которые могут привести к поломке механизма, стараться не окунать ее в воду и не класть на песок.

Чистка. Если в механизм попал песок, движущиеся детали, такие, как ведущая и ведомая шестерня, могут износиться довольно быстро. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо регулярно разбирать катушку и чистить ее изнутри.

Смазка. Работа механизма «на сухую» — другая причина его быстрого износа. Смазку необходимо проводить сразу после чистки катушки от попавшего в нее песка. Каким маслом воспользоваться — вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

Если такой возможности нет, можно воспользоваться любым подходящим по консистенции маслом, но нужно быть уверенным, что оно не содержит лишних присадок и не разрушит пластиковые детали, которые широко используются при производстве современных спиннинговых катушек. Иными словами, масло, предназначенное для смягчения трения металла о металл — не лучший вариант.

Бережное отношение к катушке и регулярное техобслуживание позволят избежать возникновения серьезных проблем. Все неполадки так или иначе проявляют себя на ранней стадии, именно на ней эти неисправности легче всего устранить. Своевременные уход и ремонт позволят максимально увеличить срок службы катушки, и она будет радовать рыболова безупречной работой долгие годы.

А если хотите почерпнуть знания о том как установить и настроить катушку для спиннинга? Читайте эту статью.

В конце видео – устранение самосброса лесоукладывателя на безынерционной катушки. Приятного просмотра!

Техническое обслуживание рыболовных катушек в Москве

Сервис рыболовных катушек в Москве!

Наша мастерская проводит техническое обслуживание катушек любой сложности.

Сервисное обслуживание проводится с абсолютным соблюдением всех стандартов качества, указанных в сервисных инструкциях производителей рыболовных катушек.

ТО катушек проводят профессионалы, прошедшие обучение по программе подготовки специалистов, созданной инженерами ведущих фирм-производителей в Японии.

Мы стремимся обеспечить доступные цены на проведение сезонного и сервисного обслуживания катушек.

Для смазки катушек мы применяем только рекомендованные производителем оригинальные масла и смазки.

Обслуживание катушек в Москве!

Мы гарантируем качественное сезонное обслуживание безынерционных катушек.
В регламент стоимости нашей услуги «ТО катушек» входит:

– разборка всей катушки с промывкой и прочисткой деталей механизма специальным раствором.
– полная замена всех смазок (смазки головной пары, бесконечного винта (при наличии), механизма каретки, подшипников, шестерни, деталей фрикциона и механизма лесоукладки).
– (По желанию) мы высылаем заказчику фотоотчет процесса основных этапов работы.
– мы используем смазочные материалы только проверенных производителей.

Стоимость технического обслуживания катушек

Любая рыболовная катушка, вне зависимости от производителя и стоимости, постоянно подвергается серьезным испытаниям в условиях ее эксплуатации. Попадание песка, пыли и воды в механизм, приводит к различным поломкам катушек. Чтобы избежать лишних затрат на ремонт и продлить срок службы вашей катушки, рекомендуется раз в полгода проводить профилактическое обслуживание катушки.
Проведение первичной диагностики – бесплатно!

Телефон сервисного центра: 8(495)744-36-39
Доставим до двериАдрес сервисного центра
После проведения ТО мы можем доставить катушку по вашему адресу нашим курьеромАдрес сервисного центра: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 50

Ответы на часто задаваемые вопросы. Отвечает наш эксперт:

– Как узнать пора ли проводить ТО рыболовной катушки?
– Для определения необходимости технического обслуживания катушки необходимо: снять шпулю и обратить внимание на шток, к которому крепится шпуля. При вращении рукояти, на нём виднеется смазка, если смазка тёмного цвета – пора отправлять катушку на обслуживание в сервисный центр. Тёмная смазка свидетельствует о том, что частички износа металла попали в смазку, что в свою очередь, будет приводить к повышенному износу частей катушки, к увеличению люфтов, и, следовательно, к снижению срока службы вашей катушки.

– Можно ли провести сезонное обслуживание катушек в домашних условиях?
– Да, существует множество официальных инструкций по проведению ТО катушек. Однако, мы крайне не рекомендуем самостоятельно разбирать рыболовные катушки, без специальных навыков. В интернете распространено множество различных фото и видео-инструкций как правильно разобрать и смазать катушку, но в большинстве случаев, такие инструкции написаны любителями, которые не всегда правильно описывают нюансы определённых катушек. Важно использовать различные смазки и масла для определённых элементов катушки, зачастую, неправильно выбранная смазка приводит к отказу или неправильной работе катушки (например, ошибочная смазка обгонной муфты густой смазкой приводит к отказу мгновенного стопора обратного хода).

г. Москва, ул. Беломорская, д. 4

Интернет магазин www.proffish.ru

– все для рыбалки и рыбаков.

Выгодная цена и доставка по всей территории РФ.

© Все права защищены.

Мобильная версия

Безнаборная лодка из фанеры

ОТ РЕДАКЦИИ: Предложенная П. И. Бернатовичем конструкция картоп-лодки интересна и оригинальна. Строители выбрали технологичные формообразования корпуса, позволяющие иметь тоннельные обводы при одинаковой погиби днища по всей длине. Погибь днища, как и загиб бортов в верхней части, обеспечивает и общую прочность корпуса, и жесткость обшивки. Это решение позволило создать практически безнаборную конструкцию — из набора имеются только два карленгса, протянутых по всей длине лодки из фанеры и служащих для образования края кокпита, а также для крепления бортов, носовой и кормовой частей палубы. Переборки, помимо обеспечения водонепроницаемости отсеков, служат шаблонами для образования формы корпуса, однако трудно себе представить, чтобы без специальных приспособлений, пусть даже самых элементарных, можно было зафиксировать 6-миллиметровую фанеру до окончания процесса сшивки (полного отверждения стеклопластика).

Двухтоннельные обводы обеспечивают хорошую начальную остойчивость этой небольшой лодочки.

При всей оригинальности и простоте некоторые аспекты конструкции вызывают сомнения. Начнем с того, что указанная грузоподъемность 260 кг (3 чел.) кажется несколько завышенной. При полном водоизмещении 300 кг осадка лодки должна составлять около 200 мм, поэтому высота надводного борта окажется явно недостаточной, тем более что уже при небольшом крене в воду начнет входить скругленный участок борта, остойчивость будет быстро уменьшаться. Для устранения этих недостатков следовало бы увеличить ширину и высоту борта лодки.

В целом проделанную работу можно рассматривать как удачный эксперимент постройки картоп-лодки безнаборной конструкции. В дальнейшем при увеличении габаритов до 3,2X1,4 м можно получить легкую, удобную для перевозки на багажнике автомобиля и для плавания на закрытых водоемах фанерную лодку.

От яхтсменов-автомобилистов наш яхт-клуб «Маяк» получил заказ на проектирование и постройку удобной картоп-лодки, рассчитанной на два-три человека. Лодка должна была быть остойчивой максимально легкой, удобной для перевозки на багажнике автомобиля, а также ходить под веслами и небольшим мотором.

Нам удалось изготовить такую лодку. Материалом для нее послужила фанера, оклеенная стеклотканью. Масса суденышка не превысила 40 кг. На изготовление ушло 2 листа 4-миллиметровой фанеры, 3 листа — 6-миллиметровой (ФСФ ГОСТ 3916—69), 6 м стеклоткани и 5 кг эпоксидного клея. Потребовалось также небольшое количество реек, медной проволоки, шурупов и 3 дверные ручки.

Основные данные безнаборной лодки из фанеры
Длина наибольшая, м2,6
Ширина наибольшая, м1,1
Высота борта, м0,4
Масса порожнем, кг40
Пассажировместимость, чел.3
Допустимая мощность мотора, кВт (л. с.)3,7 (5)
Скорость хода под мотором, км/ч15—20



Конструкция корпуса лодки — общий вид и поперечное сечение:
1 — палуба, фанера δ=6 мм; 2 — люк, фанера δ=6, сосна 20X20; 3 — борт, фанера δ=4; 4 — банка, сосна 20X200; 5 — упор банки, сосна 20X30; 6 — днище, фанера δ=6; 7 — пайол, фанера 6X600X1000; 8 — карленгс, сосна 20X30, L=2600; 9 — переборки, фанера δ=6; 10 — транец, фанера δ=6; 11 — опора рецесса, сосна 15X15X300; 12 — рецесс, фанера δ=4; 13 — транцевая накладка, сосна 15X200X315; 14 — ручка.

Выбранные обводы корпуса обеспечили не только легкий ход как на веслах, так и под мотором, устойчивость на курсе, мягкую всхожесть на волну, но и простоту сборки с применением для соединения половин днища между собой и бортов с днищем способа сшивки скрепками из медной проволоки с последующей оклейкой паза полосками стеклоткани на эпоксидном клею.

Поддержание формы корпуса лодки из фанеры обеспечивается переборками и транцем, которые изготавливаются по одному шаблону — корпус от носовой переборки до транца имеет одинаковую форму поперечных сечений.

Днище носовой части лодки на длине 800 мм (до первой переборки) образовано из двух наклонных листов фанеры, имеющих только поперечную погибь. Угол наклона образующей носового свеса к основной плоскости составляет 30°. Обшивка борта по радиусу переходит в бортовую опалубку.

Водонепроницаемые переборки делят корпус на три изолированных отсека. При заполнении любого из них водой фанерная лодка с экипажем на борту остается на плаву.

Последовательность сборки корпуса такова. Первоначально по шаблонам, изготовленным по плазу, раскраивались переборки и транец, борта и половинки днища. Затем заготовки днища стыковались по длине на фанерной подкладке шириной 200 мм. Заготовки днища и бортов сначала пришивались к переборкам и транцу (по заранее сделанной разметке), затем сшивались между собой. Далее устанавливались карленгсы (верхние кромки бортов закреплялись к ним на эпоксидном клею с запрессовкой шурупами), половинки днища в носовой части, палуба и детали насыщения.

Все сшиваемые медными скрепками соединения изнутри проклеивались полосками стеклоткани шириной 50 и 70 мм, причем широкая полоска накладывалась поверх узкой. Такой метод сборки деталей корпуса не раз уже излагался на страницах сайта vodnyimir.ru (см., например: Двухместная рыболовная лодка «Краб», Лодка из семи деталей, «Сом» — моторная лодка, сшитая из фанеры). Диаметр проволоки составлял 1,5 мм, шаг скрепок — 50—100 мм.

Снаружи корпус оклеен стеклотканью на эпоксидной смоле, в которую в качестве пигмента введен свинцовый сурик. Красивый вид лодке придала окраска ее верха синей эмалевой краской. Изнутри корпус проолифен также с добавлением сурика.

Подуключинами служат латунные втулки диаметром 12 мм, закрепленные в деревянных подушках. Банка из доски 20X200 мм и рецесс под двигатель подкреплены брусками, транец — вертикальной доской 15X200 мм.

Фанерный пайол опирается на два флора.

П. И. Бернатович, 1982 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Лодки из фанеры: самостоятельный монтаж, виды, и нюансы конструкций

Как бы фантастично это ни звучало, но самостоятельная постройка небольшой лодки, может быть выполнена каждым из нас. Отбросим все сомнения на этот счет и, вооружившись инструментами и некоторыми рекомендациями, соберем плавучее средство!

Фото фанерной конструкции лодки

  1. Строим лодку
  2. Выбор модели
  3. Закупка материала
  4. Раскройка
  5. Сборка
  6. Изготовление деталей
  7. Шпангоуты
  8. Внутренняя работа
  9. Отделка
  10. Заключение
  11. Вывод

Строим лодку

Конечно, первым делом мы рассматриваем варианты материала и здесь сразу сделаем свой выбор в пользу фанеры. Не будем перечислять преимущества фанерного листа, просто скажем, что потребуется нам ФСФ листы различной толщины. Это влагостойкий материал, который мы обработаем различными средствами в прцессе работы.

Выбор модели

Здесь мы мало чем можем помочь, у каждого любителя прогулок по воде есть свои предпочтения, мы, однако приведем простые параметры плавсредства, которые будут у нас:

  • Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра .
  • 1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
  • Высота борта – 50 сантиметров .

Вот на этом варианте мы пока остановимся. Пример лодки

Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.

Закупка материала

Не зависимо от типа лодки, ее строения и количества посадочных мест, нам потребуются основные материалы, в которых фанера для лодки будет на первом месте.

Итак, по порядку:

  • Фанера ФСФ толщиной в 4 мм. Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
  • Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
  • Один килограмм отвердителя на выбор.
  • Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.

Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.

Раскройка

В процессе раскройки нет ничего сложного, мы делаем полностью всю разметку на фанерном листе и приступаем к распилу материала. Кстати, для распила нам необходим будет электролобзик.

Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:

  1. Неровной линии среза;
  2. Материал будет в сколах.

Пример раскроя

И, несмотря на то, что фанерные лодки, конечно, обрабатываются и красятся, давайте все же проведём распил как надо без дефектов и повреждения материала.

Раскраиваем днище и бортовые элементы. Тут надо понять один важный момент, мы ведем работу самостоятельно, чертеж нам все равно нужно будет либо сделать самим, перелопатив при этом гору литературы, либо заказать, обратившись к специалистам.

По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.

Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.

Сборка

Далее нам необходимо обработать рубанком все симметричные элементы нашей конструкции. Для этого можно использовать электрорубанок, и спокойно все сделать. После обработки принимаемся за сверление отверстий, которые помогут нам сшить корпус. Обрабатываем торцы

Отверстия сверлим так, чтобы фанерная лодка была еще и внешне привлекательной, но главное, выдерживаем равный шаг в 100 мм между ними, и ведем просверливание на расстоянии 5 мм от края заготовки.

Сшивка днища может быть произведена капроновой нитью, и для этого есть свои причины:

  • Капроновая нить всегда обладает высокой прочностью.
  • Капрон отлично себя чувствует в воде, не подвержен ни гниению, ни коррозии.
  • После того, как нить пропитается эпоксидной смолой, она будет работать по принципу армирующего элемента.

Теперь, когда элементы днища сшиты, пора их проклеить, и для этого нужен импровизированный стапель . Склеивая детали фанерной лодки между собой, не забываем, что нам нужно вывести галтель , и можно это очень просто сделать, используя пластиковую ложку . Смола постепенно схватывается и принимает нужную форму, пока мы строим лодку из фанеры.

Пример сшивки

Изготовление деталей

Нарезаем полосы стекловолокна и подготавливаем их для проклейки швов. Пока не приступаем к проклейке, нам нужен транец. Это будет нижней частью кормы, на которую мы сможем вешать мотор. У нас будет и моторная и гребная лодка из фанеры — как захотим на ней ходить, так и пойдем, но транец все же выпилим.

Для изготовления транца нам потребуется лист плотной и толстой фанеры, выберем 10 мм, разметим все и также электролобзиком все выпиливаем.

Далее приступаем к проклейке швов. Для этого стеклоткань пропитываем эпоксидной смолой, а поверхность под поклейку грунтуем.

Следующим этапом идет сборка бортов, которые сшиваются так же капроновой нитью, здесь нам потребуется помощь, чтобы все точно присоединить, прижать и сшить, фанерный лист будет изогнут и для этого потребуется некоторое усилие. Сборка борта

При готовых элементах борта и днища вшиваем транец, его клеим на эпоксидную смолу. Далее проклеиваем своими руками все швы стеклотканью. Уделяем этому процессу большое внимание, швы у нас должны получиться аккуратными и полностью проклеенными, иначе лодка будет давать течь.

Шпангоуты

Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной . На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.

Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.

Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут. Устанавливаем шпангоуты

Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.

Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.

Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.

Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.

Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно. Импровизированная палуба

Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.

Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:

  • Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
  • Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
  • Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
  • И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.

В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.

Внутренняя работа

Помимо шпангоутов и банок, нужно будет внутри по периметру вклеить внутренние части привального бруса, все это придает жесткости и прочности. Вместе с этим проводим работы по усилению транца. Для этого можно еще и шурупы использовать, которыми мы стягиваем приклееные к транцу куски фанеры. Привальный брус

Еще раз проверяем крепление банок, и если оно нас устраивает, оставляем все без изменений. Кстати, привальный брус мы можем укрепить практически по ватерлинии, лодка у нас подойдет для мелководья и для глубоководных рек и озер, так что ватерлиния будет располагаться на удобной высоте.

Отделка

Здесь нам снова потребуется помощь, конструкцию придется перевернуть, чтобы заняться работой с внешней стороной днища.

Устанавливаем лодку днищем вверх и начинаем работу по оклейке всех швов. Для этого снова используем стекловолокно и эпоксидную смолу. Вообще, здесь можно стеклоткань сложить в два слоя.

Пока все высыхает, мы удаляем шурупы из транца, там уже все стянулось и полностью склеилось. Ставим дрель на реверс и выкручиваем шурупы, а отверстия забиваем либо мебельными мини чопиками, либо заделываем шпаклевкой по дереву.

Обрабатываем швы, снимая лишнюю смолу, и приступаем к установке днищевых и бортовых реданов. Это должны быть планки, толщиной в 20 мм и шириной в 40 мм. Причем по бору мы их пускаем по ширине, а на дно устанавливаем на ребро ближе к носу, естественно, срезая их под углом. Реданы крепим на эпоксидную смолу, а изнутри вкручиваем в них шурупы по дереву.

Заключение

Итак, на этом тема, как построить лодку из фанеры практически заканчивается, ведь нам остается только полностью обработать лодку снаружи эпоксидной смолой и покрасить в цвет, который мы, собственно говоря, и выберем. А после того, как все высохнет, можно начинать испытания! Отделка

Можно еще сказать, что после постройки такого плавсредства, стоит попробовать замахнуться на еще более интересную конструкцию, а это уже складная лодка из фанеры, которая строится точно по такому же принципу. Исключением здесь является то, что ее можно разобрать на две или три части, а соединяется она по шпангоутам.

Вывод

Судя по изложенному выше материалу, постройка лодки может пройти достаточно успешно, что не странно, если есть точные чертежи и выдержаны основные требования к проектированию. Поэтому еще раз уточним, что строить необходимо по готовому проекту.

И конечно, нельзя не отметить несказанно низкую стоимость конструкции, ведь цена включает проект и материалы, а все остальное, это наша работа! И вести мы ее можем без спешки, уделяя максимум внимания деталям и элементам.

В результате – отличная лодка, которая может прослужить долгие годы! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое авиационная фанера и для чего она применяется).

Самодельные лодки из фанеры

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Лодка своими руками из фанеры

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

  • чертежные принадлежности;
  • карандаши;
  • резинки;
  • лекала;
  • линейки и треугольники;
  • рейсшина;
  • картон и чертежная бумага;
  • клей для бумаги;
  • калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

  • электролобзик;
  • молоток;
  • топор;
  • струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
  • кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
  • шуруповерт;
  • электро и ручной рубанок;
  • отвертки;
  • стамески;
  • степлер;
  • циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

  • фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
  • доски сосновые или дубовые;
  • стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
  • шпаклевка для заделки щелей;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
  • краска масляная или водостойкая эмаль;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

  1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
  2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
  3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

  • Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
  • Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
  • Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
  • По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
  • Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
  • Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
  • Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

  • перенести рисунок на шаблон;
  • перенести рисунки из шаблонов на дерево;
  • установить киль и закрепить форштевень;
  • закрепить шпангоуты;
  • закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
  • обшить днище фанерой;
  • обшить борта;
  • загерметизировать стыки и стрингеры;
  • пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

  • устанавливается киль;
  • устанавливаются штевни;
  • размечаются места установки шпангоутов;
  • установка шпангоутов;
  • крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
  • проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
  • места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

  • каркас лодки опрокидывается вверх дном;
  • все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
  • детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
  • бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
  • при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Как сделать лодку из фанеры?

  1. Особенности
  2. Материалы и инструменты
  3. Как построить?
    • Подготовка
    • Чертежи
    • Раскрой
    • Сборка
    • Покраска
  4. Тестирование
  5. Возможные ошибки

В настоящее время специализированные магазины предлагают широкий ассортимент плавательных средств. Выбрать подходящую лодку – не проблема, другое дело, что стоимость подобной покупки весьма высока и по карману не каждому рыбаку. Выходом из подобной ситуации становится самостоятельное изготовление плавсредства с учетом всех личных потребностей. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать лодку из такого доступного материала, как фанера.

Особенности

Простым примером самодельного судна будет плоскодонка. Для большего удобства ее даже можно сделать складной. Разборную лодку проще перемещать к водоему. Такой мини-вариант выгоден еще и тем, что затраты на изготовление совсем невелики. Самодельные фанерные лодки могут быть также моторными и обычными весельными. В данном случае при изготовлении будет отличаться кормовая часть. Под мотор нужно будет установить транец (для него подойдет многослойная фанера).

Существуют и уже разработанные популярные модели лодок, например гребная секционная лодка «Дори», «Окунь» и многие другие, чертежи которых можно без труда найти в интернете. А также в специализированном магазине можно приобрести готовые наборы для сборки лодки из фанеры, например «Скиф».

Цена такого набора будет существенно ниже стоимости готового судна.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ нам потребуются следующие материалы:

  • водостойкая фанера 2,5 на 1,25 метра, ее толщина должна составлять 0,5 см;
  • 1,5 панели влагостойкой фанеры того же размера, но уже с толщиной 0,6 см;
  • строганные доски – лучше отдать предпочтение мягким и пористым сортам древесины;
  • деревянные рейки;
  • эпоксидная смола;
  • водостойкий лак или краска;
  • капроновая нить;
  • стеклоткань в рулоне, чтобы оклеить корпус плавательного средства;
  • миллиметровая и более плотная бумага (можно использовать картон) для построения эскизов;
  • бруски 0,5 на 3,4 м и 0,4х0,2х4 м.

А также приготовьте инструменты:

  • шуруповерт или дрель с необходимой мощностью;
  • ручную шлифовальную машину или рубанок;
  • струбцину, а лучше несколько – если нет специального инструмента, то можно использовать фиксаторы от старых ручных мясорубок;
  • электрический лобзик;
  • латунные гвозди различной длины и саморезы по дереву;
  • молоток;
  • рулетку;
  • кисточки или валик для нанесения лака.

Как построить?

Рассмотрим подробно всю технологию изготовления фанерной лодки своими руками.

Подготовка

Перед тем как начать работу, нужно разобраться со всеми особенностями будущей конструкции: формой и внешним видом судна. При изготовлении самоделки нужно учесть, что основой судна будет киль, на него крепятся остальные части плавсредства. Носовая часть формируется из форштевня, она обязательно фиксируется с двух сторон. Кормовая часть крепится ахтерштевнем. Обе эти конструкции отвечают за продольную жесткость судна. Их можно будет выполнить из цельного массива дерева либо из отдельных составляющих, которые будут фиксироваться метизами.

Поперечные элементы корпуса помогают добавить лодке нужной жесткости. Поверх форштевня и ахтерштевня кладут доски, соединенные поперечным ребром корпуса. В целом вся эта конструкция формирует борта. Также можно установить кокпит, палубные и боковые стрингеры.

Для обеспечения хорошей плавучести ниши заполняются пеной, это помогает предотвратить опрокидывание лодки.

Чертежи

Перед составлением чертежа лодки нужно также определиться с ее размерами. Это во многом зависит от того, сколько человек должно вмещать судно в дальнейшем. Для постройки плавательного средства из фанеры указанной толщины (0,5 см) оптимальны будут следующие параметры: длина – 4,5 м, ширина самой большой части судна – 1,05 м, глубина плавсредства – примерно 0,4 м. Для создания проекта лучше воспользоваться миллиметровой бумагой, это позволит сделать более точные контуры элементов корпуса судна.

Далее создаем эскиз:

  • проводим осевую черту по длине, чтобы разделить чертеж на две части, соблюдать симметрию в данном случае очень важно;
  • далее условно делим диаметральную плоскость на 4 участка, в которых в дальнейшем будут находиться поперечные ребра корпуса (шпангоуты);
  • наносим проекцию судна по вертикали, а также чертим вид судна сверху;
  • вырисовываем шпангоуты;
  • обязательно проверяем параметры всех элементов по заданному масштабу;
  • составляем эскизы шпангоутов в масштабе 1 к 1 на плотной бумаге;
  • с помощью лекала и длинной линейки прорисовываем изображение изогнутых линий;
  • проверяем симметричность чертежа, для этого его можно сложить пополам и сравнить идентичность обеих половин на выкройке.

Раскрой

Сначала переносим все изображение на плотную бумагу. Затем по этим шаблонам чертим детали на фанерных панелях. Нужно точно придерживаться контуров и выбранных размеров. Тут важно заметить – прибавки на припуски делать не нужно! После переноса еще раз проверяем точность всех элементов. Так как листы фанеры могут быть меньшего размера, чем детали лодки перед раскроем, проводят сцепку нескольких листов «на ус». Обязательно делается обработка мест соединений рубанком, затем проводится их шлифовка. Места стыков прижимаются грузом.

Электрическим лобзиком с мелкими зубчиками аккуратно делаем распил деталей. Применение специального инструмента для этой работы обеспечивает отсутствие сколов по краям линий срезов. После распила все делали нужно отшлифовать. Затем делаем отверстия, по которым будем сшивать корпус судна.

Их нужно просверлить на равном расстоянии в 1 м, чтобы вид изделия в дальнейшем не потерял эстетичности.

Сборка

  • Делаем транец. Это та часть корпуса лодки, на которую крепится лодочный мотор. Для изготовления этой детали склеиваем несколько листов фанеры, чтобы получилась доска толщиной около 25 мм. При необходимости эту часть можно усилить с помощью деревянного бруска.
  • Сверлим отверстия по краю кормы и вдоль транца.
  • С одной стороны киля устанавливаем ахтерштевень с транцем.
  • К другой стороне присоединяем форштевень.
  • Гвоздями соединяем килевую часть со штевнями. Тут важно проверить полное отсутствие перекосов. При необходимости выполняем подгонку с помощью бечевки, натянутой между транцем и штевнем.
  • Проводим скрепление.
  • После установки штевня ставим шпангоуты под прямым углом. Проверяем посадку бечевкой и проводим окончательную скрепку частей.
  • Для задачи прогиба судна без перекоса используем круглые бруски. Их нужно закрепить на крайние части киля изнутри. Крепление осуществляем также брусьями.
  • Далее нужно сшить швы нитью из капрона по проделанным отверстиям. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчив к гниению. Нить пропитывается эпоксидной смолой для придания ей дополнительной прочности.
  • Устанавливаем транец.
  • Из пары равных частей выпиливаем элементы борта. По краям бортов и выступа донной части сверлим отверстия через каждые 1,5 метра. Собираем и крепим днище судна на перевернутый вверх дном каркас лодки.
  • Затем обшиваем каркас судна. Скручиваем элементы. Борта на донной части крепятся так, чтобы их примотанные концы были снаружи. В дальнейшем транец будет размещаться между ними. Нужно учесть, что волокна материала обшивки должны быть размещены не поперек, а вдоль судна.
  • Стыки всех деталей и швы нужно проклеить несколькими слоями стекловолокна и смазать эпоксидкой. Каждый слой ткани при этом нужно сдвигать в сторону.
  • Для увеличения степени жесткости можно укрепить днище планками. Для этого на них делаем отверстия под шурупы через каждые 25 см, расставляем по местам и фиксируем. Далее нужно сделать пометки маркером и снять их. Проводим обработку наметок с помощью клеевой основы и прикручиваем их. После высыхания клеящего состава вынимаем шурупы и забиваем конструкцию гвоздями.
  • Шпаклюем эпоксидной смолой отверстия обшивки.
  • Ставим сиденья-банки.
  • Снаружи обрабатываем лодку клеем со стеклотканью. Если этого не сделать, нанесенное в дальнейшем покрытие (лак или краска) долго не продержится. Фанера, как и любой материал из древесины, имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием внешних факторов. Особенно это будет заметно на изгибах судна – краска начнет растрескиваться. Стеклоткань распределяем по поверхности обшивки, стараясь избегать появления складок и пузырей. Клеить ткань лучше, начав с киля лодки и двигаясь в сторону каждого из бортов.

Покраска

Этот этап будет завершающим в нашей работе. Внутри поверхности нужно покрасить разогретой олифой. Снаружи наносим краску на стеклоткань. Лучше использовать эпоксидные составы, например ЭП-140. Также определяемся с цветом. Если судно будет разноцветным, подбираем составы нужных колеров. Можно нанести на поверхности рисунок или надпись, написать номер или название лодки. Для этого допустимо использовать самоклеящуюся пленку, это добавит орнаменту аккуратности.

Для нанесения краски можно пользоваться распылителем либо валиком, кистью. Краску следует наносить равномерно: слоем одинаковой толщины, штрихами, направленными в одну сторону. Подтеков и пропусков быть не должно.

Если все будет сделано правильно, покрытие прослужит много лет без образования трещин и сколов на поверхности.

Тестирование

В первую очередь лодку нужно проверить непосредственно на месте изготовления. Для этой процедуры судно вверх дном ставится на скамейку или на несколько табуретов. Затем в течение 10 минут на нее из шланга поливают водой. Чем дольше будет время такого теста, тем достовернее получится результат. Затем судно переворачивают и осматривают на наличие возможных протечек воды. Если такой тест лодка успешно прошла, то следующим этапом будет проверка ее уже непосредственно в водоеме. Для начала это делается на мелководье, глубина должна быть небольшой.

Если после спуска лодки в водоем протечек нет хотя бы в течение 40 минут, можно усложнять задачу. На большей глубине обращаем внимание на скорость плавательного средства и выдерживание различных нагрузок. Моторы с маленькой мощностью (до 5 лошадиных сил) рост нагрузок будут переносить намного хуже, чем более мощные. Тут важную роль сыграет длина лодки: чем длиннее она, тем лучше. В среднем такое судно должно выдерживать примерно 150 кг нагрузки. Обязательно пускаем лодку на глиссер, проверяем ее ход и положение относительно водной поверхности.

Возможные ошибки

Стоит обратить внимание на то, что при постройке судна рыбаки часто следуют типовым рекомендациям, не учитывая своего веса. Если он превышает 90 кг, обязательно нужно делать дополнительное усиление днища с помощью реек, иначе при ходьбе оно станет продавливаться вниз, а вода будет выпихивать его вверх.

Есть еще несколько советов, которые помогут недопустить типичных ошибок при изготовлении лодки.

  • Применение гвоздей при строительстве делает процесс проще и дешевле, но использование шурупов сохраняет более аккуратный вид судна. При этом шурупы обязательно следует смазать любым маслом. В противном случае в дальнейшем возникнут сложности с выкручиванием метиза.
  • При крепеже реек обязательно для фиксации нужно использовать струбцины, иначе очень сложно их удержать.
  • Чтобы избежать появления «пузырей» на судне, установка метизов должна происходить через небольшое расстояние или подряд.
  • Избавить судно от кривизны при монтаже реек поможет поочередное забивание гвоздей на разных бортах.
  • Многие экономят эпоксидную смолу при нанесении на поверхности для склейки. Этого делать ни в коем случае нельзя! Смола просто впитается в древесину, и склеивания не произойдет. Важно придерживаться расхода эпоксидной смолы в количестве 200 граммов на трехметровую полоску ткани. При сжатии деталей остатки смолы должны просачиваться наружу – это показатель того, что количество эпоксидки достаточное.
  • Изъяны на поверхности корпуса можно устранить с помощью водостойкой шпаклевки.
  • Если лодка поднимает нос и не выходит на глиссер – неправильно проведена центровка либо недостаточная длина.

Если судно отлично ведет себя с двумя пассажирами, а с одним начинает дельфинировать, решить эту проблему можно следующим образом: из кусков винипласта стоит сделать пару гидрокрыльев и прикрепить их к антикавитационной плите мотора. Лодка станет быстрее набирать скорость, ее ход будет легче. Таким образом, изготовить своими руками лодку для рыбалки совсем несложно, но начинающим кораблестроителям все-таки лучше выбрать более простую конструкцию.

Слишком экономить на материалах тоже не стоит – от их качества напрямую зависит долговечность самодельной лодки.

О том, как сделать лодку из фанеры своими руками, смотрите в следующем видео.

Читайте также:  Как сохранить рыбу: на рыбалке без холодильника
Ссылка на основную публикацию